戒你难于戒烟

软件名称:fcitx 小企鹅输入法(五笔用着它最爽)

软件大小:1.8M

本地下载

nvidia显卡补丁,你使用nvidia显卡的话常用

需分批下载

软件大小:12.1M

本地下载:  Part1    Part2     Part3

xmms 播放mp3

软件名称:xmms 播放mp3

软件大小:2.0 M

本地下载

软件名称:lumaqq2004t

软件大小:42.5M

补丁大小:2.3M

本地下载    补丁下载

软件名称:firefox-1.0

支持语言:简体中文

软件大小:8.24M

本地下载

月夜，皓月当空，万籁俱寂，给人以无限的遐想。我们常常可以看到一些照片或电影镜头借月夜来抒发感情。其实，这些照片或电影镜头都是假象，大都是在白天拍摄的。之所以要在白天拍摄月夜照片（或电影镜头），是因为月夜的现场照片比较难拍，即使拍出来，效果也不如模拟月光的好。

在月光下拍照，光线比较暗淡，胶卷感光乳剂的倒易律往往严重失效，拍摄者很难准确把握曝光量。其次，月光的亮度较弱，普通胶卷需要较长的曝光时间，时间一长，月亮本身会发生移动，这样，记录在底片上的月亮影像反而不像自然界的月亮了，而由圆形变成椭圆形，时间过长，还会形成一条光带，像是拖着尾巴的彗星。

在白天拍摄月夜照，要掌握以下几点：

１．月夜的色温较高，如果拍摄的是彩色照片，则要在镜头前加蓝色滤光镜或使用灯光型彩色感光片，这样，可以通过色彩的作用，有力地渲染月夜的气氛和效果，使整幅照片的景物都仿佛沐浴在月色之中，显得十分幽静。

２．月夜天空一般都较暗淡，为了更好地体现月夜的气氛和效果，拍摄时间最好选择早晨或傍晚，并用逆光拍摄。

３．为了使景物如同处于月夜，能给人以朦胧的夜晚视觉感受，曝光时要故意让底片曝光不足，曝光量掌握在比正常曝光量减三、四级左右。另外，月夜景色的层次不多，取景时，要选择轮廓线条比较明显的优美景物。

４．如果想在照片上既有月夜景物，又有一轮明月，那么可以采用两次曝光的手法来达到这一目的。首先取好景，在画面上要为天空中的月亮空出一定的位置，对地面景物第一次曝光。然后等到天黑，月亮出来的时候第二次曝光，把月亮叠到合适的位置。此外，要想在底片上获得模拟的月亮，也可把镜头对着太阳，镜头前加蓝色滤光镜曝光；还可通过室内布景安排或者通过暗室制作获得。

从我国目前对彩色片的销售情况来看，彩色负片是使用得最多的一种，无论是专业摄影工作者还是业余摄影爱好者，都喜欢使用彩色负片；对于彩色反转片的使用率要明显低于彩色负片，多数为专业摄影工作者使用。有关专家提醒消费者在选购和使用彩色片时应注意以下几点：

注意彩色片的有效日期

应当尽量使用在有效期之内的彩色片。如果彩色片过了有效期，就会造成感光度下降，灰雾度上升，彩色平衡失调等缺陷，其效果会大打折扣。

注意所用彩色片的感光度

彩色片感光度的高低，直接影响拍摄时对曝光量的控制和对运动体的表现。感光度高的彩色片宽容度大，反差小，解像力低，颗粒粗；感光度低的彩色片宽容度小，反差小，解像力高，颗粒细，清晰度高。因此，只要在光线条件下能够满足于有很好的光圈和快门速度的选择时，尽量不要选用高感光度或超高感光度的感光片，尤其是准备放大高倍率的彩色照片、灯箱片时，更应尽量使用低速或中速的感光片。

注意对曝光量的控制

彩色感光片的曝光宽容度小于黑白感光片的曝光宽容度，同时在彩色感光中，彩色反转片的曝光宽容度又小于彩色负片的曝光宽容度，因此要求在拍摄的曝光量控制要比黑白片的拍摄严格，同时使用彩色反转片拍摄时，其曝光量的控制又要比彩色负片的曝光量更严格一些。对于彩色负片来说，曝光过度不得超过2EV，曝光不足不得超过1EV；对于彩色反转片来说，曝光过度不得超过0．5EV，曝光不足不得超过1EV。

注意对光源色温的控制

彩色感光片为了适应其不同光源的色温，分为日光型和灯光型两种。在使用日光型彩色胶卷拍摄时，其光源色温应控制在5500K左右，因为日光型彩色片的平衡色温为5500K。如果使用日光型彩色片在色温为3200K左右的灯光照明下拍摄，就应在摄影镜头前加深蓝色的提高色温的转换滤光镜，以使灯光的色温升高，达到与日光型彩色片相平衡的色温值；在使用灯光型彩色胶卷拍摄时，其光源色温应控制在3200K左右，因为灯光型彩色片的平衡色温为3200K。如果使用灯光型彩色片，在色温5500K左右的日光或电子闪光灯照明下拍摄，为了使光源的色温彩色片的色温像平衡，应在摄影镜头前加用琥珀色的降低光源色温的转换滤光镜，如柯达雷登85系列。无论是加用了哪种色温转换滤光镜，都应注意进行曝光补偿，特别是加用了提高光源色温的转换滤光镜，因其颜色深，增加的曝光量应较多。

中途曝光的基本原理是，当第一次曝过光的影像显影到一定程度时，打开白灯进行第二次曝光，这时就会出现一种现象，即第一次已经曝光的影像经过一段时间显影，银粒开始变黑，这部分银粒对第二次曝光的光线反应迟钝，而没有曝过光的地方却反应敏感。所以当底片再次回到显影液中时，第一次感光的部位和第二次感光的部位便同时显影。如果上述环节反应正常，在两个感光区中间就会出现一条明显的白线，这就是"麦凯线"，这种现象也叫 "临界效应"。因为第二次曝光是在显影中途进行的，因而也叫中途曝光。

一、中途曝光照片制作程序

1.一般说用黑白反差较大的底片制作，比较容易出现"麦凯线"。因此，要选用反差较大、线条轮廓比较明显的底片。

2.底片选好后，用硬性正片与原底片进行拷贝，得到一张反差更大的正像片。拷贝时曝光的时间可欠一些，显影时间长一些，用硬性显影药。

3.用上述正像片当原底，再进行拷贝，得到一张负像片（即第一次曝光）。拷贝时的曝光时间，应是正常曝光时间的23左右，切忌曝光过多。

4.把负像片放入1：2稀释的D－72显影液中，进行显影，当显影至35时间时，拿出来放入清水中漂洗，然后打开白灯，对显影一半的负像片再进行曝光（即第二次曝光），这次曝光时间应为正常时间的13左右。然后关上白灯，把负片重新放入显影液中继续显影；当显至标准时间时，拿出来转入定影液中。

5.经过定影的负片，实际已经具有了中途曝光的效果，将其水洗、干燥后，就可用来放制中途曝光效果的照片。

二、需要注意的问题

1.不同密度的底片，拷贝时曝光和显影的时间都不同。当看到一张适合中途曝光的底片时，最好采用正常曝光和正常显影试几遍，以做到心中有数，然后再正式操作。

2.如果原底片反差较小，可采取反复拷贝的办法，使反差增强。

3.拍照好的负片（原片），在冲洗中不宜作中途曝光处理。因为搞不好会前功尽弃，所以最好采用原片复制底片的方法，作中途曝光处理。

4.使用色盲正片作拷贝片比较合适，因为它可以在红灯下操作，便于观察效果。

　　在闪光灯的设计中，为了获得良好的闪光范围，反光罩是一个关键性的因素。要制造出能供24毫米、21毫米或18毫米广角镜头用的闪光灯是非常困难的。视野越广，越困难。主要问题是闪光的范围既要宽，整个范围里的光线又要非常均匀。
　　多数手携式小型闪光灯的闪光范围与35毫米镜头的视野相同。但这种闪光灯用于28毫米镜头时，闪光范围与均匀度就变得不足了。大多数高级闪光灯附有广角散射器能扩大闪光灯的闪光范围，使之与28毫米镜头的视野相同，有的甚至能用于24毫米镜头。但是，对于21毫米的超广角镜头或焦距更短的镜头来说，散射器就无能为力了。拍摄集体照或室内内景时，这个问题就特别明显。解决的办法是采用反射闪光。
　　室内四周的墙壁、天花板都能够反射闪光，某些类型的反光器也能达到这个目的。灯光可以转动的闪光灯，使你更容易进行反射闪光。反射闪光的曝光量要随闪光灯--物体的距离的增加而增加。使用闪光测光表可以测得精确的曝光量。
　　闪光摄影中；最重要的问题是搞清闪光灯到物体的距离，而不是相机到物体的距离。拍摄人多和集体照时，如果画面能容纳下来，最好使用35毫米镜头，在10英尺的距离上拍摄。如改用24毫米镜头，闪光灯就不能照到整个人群。这时就要采用反射闪光。在普通家庭里，用天花板来反射闪光，闪光距离大约是闪光灯到物体距离的两倍。
　　这时，曝光量就应该是原先的四倍，即增大两档。显然，曝光量将随着天花板高度的变化而变化。现代住宅的天花板平均高度约是9英尺，可以此为基础，采用多级曝光（即增加一档，拍摄一张，减少一档，再拍一张）。以这种方式取得经验，在以后的摄影中不论天花板是高是低，都有了修正的基准。在9英尺高的白色天花板下拍照，闪光灯安放在相机插座上，举到眼睛的高度进行反射闪光，曝光量要增加2档。这是使用闪光测光表在距相机12英尺的距离上测得的数据。
　　拍照时，还会遇到一个问题，那就是反射表面的颜色。如果使用黑白胶片，并不存在什么问题。但如用的是彩色胶片，而反射表面是粉红色，照片或幻灯片上就会带上粉红的色调。对反光表面的颜色要多加注意，它有可能妨害你对反射闪光的使用。
　　新式的闪光灯带有一只反光板，可以夫在闪光灯的反射头上。这样就能获得非常均匀的层次反射的光线。有时，如在闪光灯头上再加上广角散射器，闪光范围可以满足则毫米广角镜的要求。
　　最新的产品是带有变焦头的闪光灯。闪光灯头上有一控制钮，可以改变闪光灯的闪光幅度。有些闪光灯的变焦范围是20到200毫米。不过，这种直射闪光比较强烈。如果说变焦型的闪光灯最适宜于拍摄集体照，那么带有反光板的闪光灯，由于光线柔和比较适合于拍摄内景。
　　除了闪光灯附件、天花板、墙壁之外，另一种反射闪光方法是利用手提式小型反光屏来扩散和柔和光线。反光伞虽然比反光板具有较强的方向性，但对广角摄影也有益处。
　　如果你常常拍摄广角照片可考虑多灯闪光。使用两只中型闪光灯比使用一只强力闪光灯会有更大的控制余地，而且效果很好。若在这两只闪光灯上都加上反光板或反光伞，闪光幅度就变得宽广得多。可以用配有几只插头的连线把两只闪光灯联接起来，再插到相机的同步插孔里。更先进的方法是给两只闪光灯都配上"感应"装置，利用相机上的小功率闪光灯使他们同时闪光，这样，可省去连线，以免它到处缠绕。
　　要想拍摄光线暗淡的建筑内复或户外夜景，可用闪光灯来"描绘"，这是另一种很有用的技术。拍照时要使用低速胶片；相机支在三脚架上，在取景器中确定好画面。闪光灯不安装在相机上，要靠近物体，进行多次闪光，使物体得到恰当的照明，好象是用闪光灯在物体上进行描绘一样。光圈的确定要以闪光灯到物体的距离为依据，而不是相机到物体的距离。在拍摄之前，要仔细看一看照射在物体上的光线。使光照良好部分与用闪光灯照亮的黑暗部分达到平衡。由于很难估计曝光量，可以采取多级曝光，方法是改变快门开启的时间和闪光灯闪光的次数。要详细地记录曝光参数，做为以后的参考。现代胶片都具有很高的曝光宽容度，只要你认真动手去拍，就能获得令人满意的结果。
（摘自英国《摄影爱好者》）

　　几个世纪以来，人们都喜欢利用从窗户射进来的光来画人像，因为这种光造型能力强，又有很好的投影。传统的画室窗子都是朝北开的，（最少在北半球是这样），整天都有稳定的非直射阳光的照明，直到发明了灯光摄影。

控制光线的方法
　　浅色墙壁的小房间比起大而暗的房间来反射的光线多一些，因而背景也亮一些。
　　反射光的强弱和背景的色调，可以用拉开或关上窗帘的办法来调节。但是，最值得追求的还是直射光的光效。可以按自己的意愿用百页窗或厚窗帘模拟出硬调的直射光的效果。可以用薄窗帘把斜射下来的光线变成散射光，还可以让它带有某种颜色。浅调的窗纱（不带格子的）可以当柔光器用，能使光线柔和。日光洒在彩色窗帘上所起的作用，和加了彩色浓片的泛光灯一样。
　　一天中午，光线的变化在室内所起的偏色与在室外拍彩色片时是相同的。早晨和黄昏的光线偏于红橙色。有些在室外摄影中无须注意的问题，对窗户的光线却有影响。例如窗外近处是太阳晒着的红砖墙，光线就会偏红。窗外是花园并有高大的树木，光线就会发绿。窗口对着蓝天，就带点蓝色。这种影响在室内可能比室外明显，因为窗口重一有选择性，不像室外那样色彩有一个总的平衡。
　　用白卡纸或报纸做个反光板，利用反射光来照亮阴影处。拍全身像时，可把一整张白纸迎着窗户挂在靠近人体的画面之外。调整反光板的位置，对控制反射光的强度和分布状况大有可为。但这种技巧如果用得太过了会失去自然富光的特色。
　　室内两面墙上都有窗户而人物在两窗之间。这种交叉照明会造成各种有趣的光效变化。只要在拍摄时要求被摄者转动一下身体，一系列不同的变化就会显现出来。应该让一个窗户的光比另一个窗户稍亮一点，两个窗户的光线相等是最不好的。虽然可以调整被摄者的位置，但从窗户射进的光线总是不均匀的。这对特写照片影响不大，但对全身照片来说，不是上半身大暗，就是下半身大暗，这要着窗户的情况和人物离窗的位置而定。必须把光线的性质搞清楚。电灯光可以作为窗光的补充光。但因色温不同，拍彩色片会带来问题。闪光灯的色温和日光相似，可以和窗光同时使用。

人物的位置
　　室内的光线，大部分来自一个方向，但在一定程度上受到上述各种因素的影响。主光从窗口上来，它的强度决定着照片的明暗对比。移动人物的位置就能改变照明状况。
　　窗光的照明是由很多因素决定的，它的强弱变化要比眼睛看不到的大得多。从窗户到被摄者的距离，决定面部照明的类型。同时，也要看这间屋子墙壁和地板的反光能力。当被摄者进入富光的死角时，墙壁上的反射光就开始发挥更大的作用了。这时候，被摄者离正对窗户的墙壁越近，照明才能越充分。在室内，只要被摄者移动几尺，强光和阳彩的对比就会有很大变化。调整距离能够解决照明不均匀的问题。
　　在窗户的正中人物面向窗口，他的前额、鼻子、颧骨和下巴都处于高光照明之中，看起来很突出，不论什么背景都能把轮廓衬托得很明显。光从侧面射来，面颊线条明显，但面颊和颌都在阴暗处。头部微微转离相机，侧面光能产生最大的主体感，最能表现一个人的脸型特征的办法是，脸部微微转离窗户一些，转向阴影方向，只有侧面充分照明。但这时必须同时利用反光板，或室内其它方面的反光。

在窗户的一侧
　　被摄者移到窗户的一侧，面向窗口，侧面光和轮廓光会有所减弱。面容显得圆润匀称。面孔转向相机时．面孔上背窗的部分出现了阴影，但面孔离窗最远的一边或多或少地为平光所照亮。远离窗口时，整个面容处在阴暗的平光之中。人物离窗越远，影调越平淡。直射日光的效果如果被摄者在窗前阳光光束中，由于反差大幅度的增加，可能产生眩光，除非是按照亮部曝光。这时其它部分可能全是黑的。正常曝光也会增加镜头上的眩光，或在人物四周出现光渗。要用柔光镜或涂油的玻璃滤镜加以缓和。
　　目光是极强的反光板光源。如果人物面部一侧只有很窄的一条被日光照亮，那么，反光板就可以作为很好的辅助光源。可以调动被摄者和反光板的位置进行试验，还可以用窗帘、屏幕等来柔化直射日光。
（摘自英国《人像摄影用光》）

　　摄影最有趣的特征之一，在于它是多种因素的综合体，一个因素总是影响另一因素。例如就影象清晰度来说，曝光组合的选择就能影响清晰度，当提到影象清晰度时，许多摄影者首先想到的是聚焦。然而，照片之所以不清晰，除了聚焦这一因素外，还有一系列的因素，如被摄体的移动，相机的震动，镜头的污染，景深不够，曝光过度，光渗，显影过度，胶片或镜头上有潮气等等。
　　这里我们要讨论的是选择曝光组合时，对摄影清晰度有影响的三个因素，即景深、被摄体的运动和相机的震动。对一个具体拍摄对象决定曝光组合时，这三个因素有时会互相矛盾，满足了一个因素，另一个因素会产生问题，这就需要再三考虑选择怎样的曝光组合最适合你的表现意图。下面就这三个因素分别加以分析。

景 深
　　从理论上说，当镜头聚焦于某一点时，只有这一点的物体能在胶片上清晰地结象。但是实际上，在焦点前后的一定范围内的景物，在胶片上的结象也是较为清晰的。这个范围称为"景深"。请注意这里使用"较为清晰的"修饰词来形容清晰度，是很有道理的。我们举个例子来说明，假如你用135胶卷拍摄一个人物的头部特写，焦点是聚在眼睛上。如果是接触印相，那么，在这张135照片上，从被摄者的鼻尖到嘴以及耳朵很可能是全部清晰的。如果是小倍率放大，则在放大照片上，被摄者的鼻尖和耳朵就不是你想象的那样清晰。当你用这张135负片放大为12 X 15时的照片时，又会发现真正清晰的只有被摄者眼睛前后的一小部分。然而，假如你把这张12 X 15时的大照片放在一个架子上，并后退十英尺远观看，这时，你又会发觉照片上影象的清晰部分增加了。如再后退一些，则会感到照片上的影象全部都清晰了。这就是为什么我们必须用"较为清晰的"修饰词来形容由景深产生的清晰度。这种"较为清晰的"意思在很大程度上取决于制作照片的大小和观看距离这两个因素。
　　为了从理论上真正弄懂景深的含义，有必要先弄懂一个概念，这就是模糊圈。
　　一幅画面，看起来是清晰或不清晰，在于眼睛对画面上各个细部的分辨能力如何。能分辨则感到清晰；不能分辨则感到不清晰。
　　当镜头聚焦于某一光点（影象是由无数光点组成），在胶片上产生的影象并非真正是一个点，而是一个圆圈。不管这个圆圈多么小。直径都是可以测量的。这种在视觉上是一个点的最大圆圈称之为"模糊圈"。由此可见，对于放大为同样大小的照片，较小的底片比起较大的底片来说，模糊圈应该更小些。相机上的景深刻度也就是根据模糊圈来确定的。
　　假如，制作大幅照片，或者用高倍率放大负片中的一小部分画面，便会发觉预定的模糊圈太大了。这样，即使是在相机景深刻度范围内的景物也会令人感到不清晰了。同样的道理，对于放大为相同大小的照片，小底片比大底片的模糊圈应该小些，才能取得清晰的效果。因为小底片的实际放大倍率来得大。因此，在这种情况下，要想取得较为清晰的影象，就不能死板地应用相机上的景深表了。而应该自己确定更为实际的标准。最简单的方法是使用大一档光圈的景深刻度。也就是说，如果实际使用f／8拍摄，景深范围则按f／5．6的最深来掌握。
　　除了上述因素，在一张照片上，景深的大小取决于三个方面：镜头的焦距、光圈的大小、相机到被摄体的距离。
　　镜头的焦距：镜头焦距越短，景深越大；镜头焦距越长，景深越小。
　　光圈的大小：光圈越小。景深越大；光圈越大，景深越小。对于一只具体的镜头来说，当聚焦在某一距离，景深与光圈大小直接有关。然而，实际上对任何镜头来说，都有某种最佳光圈，比最佳光圈小的光圈，尽管能产生更大的景深，但从艺术的效果来看；将是使影象的清晰度降低而不是提局。
　　相机到被摄体的距离：一般地说，相机离被摄体越远，景深就越大。反之，景深就越小。
　　把以上这些因素综合起来考虑，可以清楚地看出，如果想尽可能得到最大的景深，那么就应采用短焦距镜头，小光圈和较远的距离。如果想尽可能缩小景深，那么就应采用长焦镜头、大光圈和近距离。应当根据画面的实际需要适当地使用这些技术。

被摄体的运动
　　被摄对象并非都是静止的，大量的被摄对象都是在运动之中。拍摄动体有两种方法：或者用足够快的快门速度把动作拍摄下来，使之产生非常清晰的影象，或者用较慢的快门速度使之产生一定程度的模糊影家。模糊的程度取决于所用快门速度的高低。根据照片的具体情况，模糊的影象可以表示运动的速度，也可以表示某种幻想或说明拍摄技术不高。
　　通常，拍摄动体时，可以预先决定要怎样拍摄这个动作。是用高速度把动作拍摄清晰呢？还是用慢速度追随拍摄？是要使影象极度模糊呢？还是使影象中的主要部分清晰而次要部分模糊？让我们来看一下如何取得这些效果。
　　清晰的动作。只要能有足够快的快门速度，就能把任何动体拍摄清晰（当然拍摄者的反应也要相当快）。然而，大部分镜间快门的最快速度仅限于1/500秒；大多数焦点焦面快门也只能快到1/1000秒。当时速为30英里的动体在25英尺以内，从相机前面横飞而过时，即使1/1000秒仍然会导致影象模糊。因此，要在照片上把动体拍清晰，就必须注意三点：一是动体的速度不是太快；二是如果动体的速度很快，那么不要使运动成为相机前的横向运动，三是如果动体是快速横向运动，那么就用最快的快门速度，拍摄距离要尽可能远一些。对于这三种情况，第三种，可能用途最小，因为胶片上的影象可能太小。第二种，也许既能产生清晰的影象，又能表现动感。第一种，要取得好的效果，大概不会有问题。
　　影象模糊。从图片欣赏的观点来看，影象模糊的动体照片能使人联想到运动，与影象清晰的动体照片相比，显得有趣得多，或者说更吸引人。动体影象应该有多大的模糊程度？这个问题主要取决于各人的爱好。但是，当你要使动体在照片上略有细部层次时，模糊程度就应尽可能小些。当然，这往往取决于影象各部分的实际运动情况。例如，拍摄一辆横向运动的汽车，可能是整辆汽车稍有模糊；而拍摄一个按同样方向行走的人，双脚可能非常模糊而身体却很清晰。
　　当动体是前后运动（如步行人的手臂）或上下运动（如撑竿跳高）时，有一种用慢速度表现动态或动感的方法。这类动体朝一个方向运动到达极限，开始向反方向运动时，有一个静止点，如果在这个静止点出现时按快门，那么，用较慢的快门速度也能将动态抓住，这种方法有时对动态的表现还是相当强烈的。
　　拍摄动体的另一种方法是追随拍摄法。追随拍摄法能让你用较慢的快门速度来"抓住"快速动体。这种方法用于对镜头作横向运动的动体，特别是运动方式单一的动体，往往是相当有效的。例如，用慢速度能把一个骑摩托车的人记录得相当清晰，即便时速达120英里也能纪录得很清晰，因为这种拍摄对象的运动方式是单一的。相反，对一个赛跑者来说，他的脚是上下运动而手臂是前后运动的，用追随法拍摄的效果将是身体部分相当清晰而四肢则非常模糊，因为赛跑者的运动方式并非纯粹单一。
　　以上就是拍摄动体的几种技术。无论用的是那一种，在选择快门速度时，必须结合光圈一起考虑，以达到正确的曝光。

相机的震动
　　运用的快门速度越慢，相机的无意识的震动的可能性就越大。大多数人在用1/60秒的快门速度时能把相机拿稳。用比1/60秒慢的快门速度时就容易导致震动。如果你想找出自己持稳相机的最慢速度，可进行这样的试验。找一个轮廓清晰或细部影纹丰富的被摄体，拍摄时确保被摄体静止，然后手持相机用一系列快门速度拍摄，如从1/8秒到1/250秒。冲洗后，检查胶卷上各种速度拍摄的效果。要用高倍放大镜或把胶片放映在屏幕上检查（不要检查印放的照片），从中可检查出持稳相机的能力。比如你发现曝光时间慢于亚剧秒的效果都显示出相机在震动，这就告诉你，不能手持相机使用1/60秒以下的速度。使用慢于1/60秒的快门速度时，应使用三脚架或者通过某种支持物来稳定相机。

　　拍摄古玩、小雕塑、珠宝、彩色玻璃、雕花玻璃、盘子、瓶子、洋娃娃、木刻、家俱、绘画以及类似的物品，不仅对保险等行业有用，而且对富于创造性的摄影家，也是一种饶有趣味的工作。

（一）

　　首先要选择一个适当的镜头。最理想的是大口径镜头。因为它可以免去一大堆复杂的灯光照明设备，避免闪光灯单调的高反差效果，也能避免反射闪光造成的计算错误。一般来说， F 2或F1.8的镜头，就能使拍摄进行得又快又好。使用大口径镜头时必须注意它的最深是十分有限的。克服的办法是不要使相机太接近被摄物。也可以用稍慢的速度以便用较小的光圈拍摄。但速度最低不得慢于1／30秒，因为速度再慢就难免震动。把焦点对在被摄物最重要的部位，其它部位可以不在焦点上。切记，在使用标准镜头时相机太靠近物体，会歪曲形象。
　　如果用三脚架，最理想的是一只大约焦距为135毫米的镜头。这样拍出的照片，物体各部分的比例比较正常。最好把光圈调至最小，使全部被摄物都能清晰。
　　广角镜头在拍摄大件家俱时最为理想。它可以将家俱的凸凹和弯曲部分都拍得十分清楚。这种镜头还可以提供很大的景深，甚至在近距离摄影或使用最大光圈时也是如此。
　　拍手饰、钱币一类小件物品时，可以使用价钱不太贵的近摄附加镜。这些透镜一般都能拧在标准镜头上。装有近摄装置的远摄镜头，也可以拍出同样的效果。

（二）

　　小件物品的照明，既可以用从窗户透过来的自然光，也可以用摄影灯、闪光灯、甚至烛光和落地灯，或者是这些光源的混合光。同时，在物体的另一面，竖起一个大的反光板以补充阴暗面的光线不足。
　　如果只用窗户外的自然光，要避免太阳光的直射。最好找一个两面都有窗户的墙角，这样就能利用天空的漫射光来照明物体，使之有立体感。如同时将室内灯光打开或将一两盏灯彩近物体，以加强主要部分的光线，一效果就会更好。用两只摄影灯较为合适。把最亮的一只或最靠近物体的一只放在远离相机的一侧，另一只靠近相机。然后在被摄物背背后再加一个聚光灯，使被摄物周围出现美妙的轮廓光。判断光线的强弱，最好用目测。光线应该和阴影有一定的平衡关系，避免反差过强。

（三）

　　不管用什么胶片，黑白的还是彩色的，感光度越慢，就越能将物体的细部充分反映出来。但在使用彩色胶片时，必须考虑到照明的色温。在选择胶片时，还应注意配备适当的滤镜。
　　如果必须用高速胶片，可将感光度为ASA400的黑白胶片，提高到1000或更高的感光度来使用，然后用特别的微粒显影液冲卷，被摄物的影纹就不致于损失。

（四）

　　精确的测光是十分重要的。对物体直接测光的最简单的方法是将侧光表放在被援物上来回移动（但要注意不要把自己的影子投到上面去），然后用最亮处和星暗处的平均值来曝光。对于光线较暗的物体，如黑色雕像，应把光圈开大一两级。
　　雕花玻璃制品应当放在半透明的塑料板上或放在一块磨砂玻璃上，后面衬以白色背景，然后从下面打光。这样一来，就能突出物体水晶般的线条。可能的话，用一块柔软的塑料布挂在墙上，下端则垫在雕花玻璃之下，形成一个无缝的繁体背景。
　　多云天气的慢射光线，对许多小件物品能产来极好效果。在室外放张桌子，把物品放在桌子上面来拍。这种天气对在室外翻拍绘画和照片也极为理想。曝光可以一块反光率为18％的灰板上测定。大多数物品都适从简单朴素的背景。光洁的板面墙壁、彩色纸板、床单、丝绒或其它纺织品都可以用。
　　珠宝应当根据它的颜色，放在反差强的光线下或深色的板面上，从上方进行拍摄。

　　从摄影角度说，正确曝光取决于许多不同的因素。其中有些是我们平时知道的，并可预先确定。但另有一些，就非得借助一个适当的测光表才能决定。
　　举例来说，胶卷速度，镜头的最大孔径，可用的快门速度和光圈的范围，这些都是已知的因素。
　　未知的因素是光线的照度和物体的反射情况。所以，测定正确曝光实际上就是测定这些未知的变数，并且把测出的数字如测光表里已有的信息汇合一起进行处理，从而得出一组可以直接用于相机上的最佳速度和光圈。下面我们就人射式测光和反射式测光分别进行详细说明。

人射式测光
　　入射式测光是从主体位置把测光表对着相机。这种方法主要是测光线的强度，完全不考虑主体反光这个因素。很明显，只有在拍摄的景物范围内光线条件变化很大的时候，才有必要从主体的位置去测光。如在近距离内使用人工照明，光线会随着距离的增加而显著地减弱，所以，必须从主体的位置测定，才能测出光线的正确强度。在室外阳光下拍摄时，则总是在接近相机的位置测光。
　　由于人射式测光所测的是投射在平面上的光线，所以测光表的受光角必须很大，足以包括180度的范围。要做到这一点，可在测光表的测光口上加一个球形散光罩。这样测出的数字是以主体的平均反射率为17％为基准的。对于反差较高的物体，必须作一定的校正：负片的曝光应比测光表上所所的略多一些，而反转片则应略少一些。由于这种方式的测光不能进行选择性侧光和点式测光，要取得良好的效果，就得作一些估计工作，还得有一定的经验。如果光线难于测定，通常需要另测一次反射光，以便和入射光测出的数字互相比较。要是这二者差别太大，就应找出造成这种差别的原因，并对曝光作相应的校正。
反射式测光
　　用这种方式测光的时候，总是把测光表从相机的位置对向被摄体。为了得到精确的结果，测光表的测光角和所用镜头的视角应大致差不多。测光角如果大大超过镜头的视角，就应该把测光表放到离主体较近的地方，使测光表的视场和镜头大致一样。
　　在反射式测光中，测光表显示的是主体的平均反射光，同时，它还把测光角内一切其它反射光都测量进去了。
　　只要最强的高光和最暗的阴影部份的测定值和整个景物的重点平均测定值相差不大，这种测光方式总能提供准确的曝光值。如果景物中有小块极亮或极暗部分，所测出的总平均值必须加以校正。其校正程度视所用胶卷的类型和这些极亮或极暗部分在画面上的重要性如何而定。
　　如用的是负片，最好对应表现层次的阴影部分作选择性的近距离测光，并对测得的曝光值降低1级曝光值（即开大一级光圈）。
　　如用的是反转片，则正好相反。景物的明亮部分（不一定是最亮的高光部分）仍应表现一定的层次，因而应测出其曝光值，并对测出的结果开大1／2一三级光圈。对于选择性测光（点式测光），这种方式的效果最好，因为测光表所测的只是物体上小面积的突出部分。
　　用一个可以根据需要而改变测光角的测光表，或用一只校推测光表靠近主体的地方，是很容易进行选择性的点式测光的。
　　如果我们了解及掌握这两种测光方式的原理，无论用那一种方式都能得到良好的、一致的效果。我们知道有两种测光方法：1．平均测光（或叫总体测光）。2．选择性测光（或叫点式测光）。在这两者之间存在着根本不同之处。
　　顾名思义，平均测光（总体测光）测定的是物体的总亮度；它把最亮部份和最暗部分综合起来同时测定，从而提供一个平均亮度值，并以适当的速度优圈组合显示出来。对于低反差的物体或明暗面积分布均匀的花纹（如斑马）来说，用这种方法测光，就能得到不但可靠，而且是最合适的结果。
　　如果只要得到物体上某部分的绝对正确的曝光，比如肖象照片中皮肤颜色的准确再现，就应用选择性测光，并以所得的测定值作最终确定曝光的基础。其余不那么重要部分，可让它稍为曝光过度或曝光不足。如有点式测光或点测光附件，选择性测光就会顺利得多。

物体反差的测定
　　有些新式测光表的使用范围很广：它不仅能测定适当的速度／光圈组合，还可以用来测定物体的反差范围。这种反差范围必须限制在某种程度以下，不然就无法如实地再现主体。
　　"反差"这个词可用于各种不同的场合，规解释如下：
　　影象反差：是胶片乳剂准确再现的影调范围。
　　物体反差：是物体表面最亮部分和最暗部分的差别。也可以叫作总亮度范围。
　　光线反差：是指不同光源亮度之间的相对关系，例如主光与辅光的关系。
　　要正确估计反差在摄影中的作用，就得了解各反差值之间的互相依存关系，并把这种关系和胶片所能达到的反差范围联系起来考虑。
　　1．影象反差是物体反差和光线反差的乘积：
　　影象反差=物体反差X光线反差
　　2．某一胶片感光乳剂的反差范围在很大程度上是取决于它的用途：主要作放映用的反转片，它的反差范围远远大于制作照片用的负片。
　　人们的眼睛对色彩和反差的感受极其主观，也极不可靠。要想精确地测出反差并得到最佳曝光测定数，就得有一个高质量的手持测光表，能测定入射光，也能测定反射光。
　　首先，要测定物体反差（或叫总亮度范围），它是由物体各部分的反光性和色值决定的。所以用反射式测光法测出几个局部的数值就可得到物体反差。例如，光圈为f5.6时，测出的最亮部分的快门速度为1/500秒，而最暗部分为1/30秒，这两档快门速度就是物体的亮度范围。就是说，物体反差决定于这两档快门速度的比率，即
30 　　1
--- = ---=1:16（物体反差）
500 　16
　　测定光线反差也很简单，因为我们可以从每个光源测出其入射光的亮度。比如，在同样的光圈下，如测得的主光的快门速度为1/100秒，辅光为1/30秒），则．
　　　　　　　30　　 1
光线反差为： --- = --－-（1:3）
　　　　　　　100　　 3
　　这样，我们就能在所得到的这些反差值的基础上计算出影象反差：
物体反差X光线反差=影象反差
1　　 1　 1
-- X -- = -- = 1:50
16 　3 　48
　　假投拍摄者必须用小于1：32的影象反差才能使彩色负片有良好的再现能力，那他只有把光线反差从1:3改为1：2，才能把影象反差从1:50降低到1:32。这意味着物体的光线反差要小些，平谈些。这样，就可得到一张影象反差为1:32的负片，用它来印制照片，就能表现出完美的色调范围。
　　根据高光和阴影的测定值确定了物体的反差值以后，下一步就可以算出适当的曝光了。我们可以把最初选定的f5.6作为拍摄用的光圈，然后把1/500秒和1/30秒之间的速度，即1/125秒，作为正确曝光的速度，也可以用其它任何相应的速度和光圈组合来代替1/125秒和f5.6。
　　适用于反转片的光线反差一般为1:3，在这个反差范围内，物体的亮部和暗部的色调关系和色彩可以得到真实的再现。换句话说，只要最亮的灯和最暗的灯的差别不超过因数3，就不会由照明反差过大而产生任何曝光问题。负片可能接受的照明反差较大，可达到1:6。但这两类胶片的影象反差都必须压缩到1:32，这样透明片或负片才能作为原底，用来印刷和复制。然而，如要得到最佳效最，最好用1:16那样低的影象反差。
　　另一方面，如果透明片只打算用来放映幻灯，影象反差可以达到1:200此这么大的反差范围，对物体反差和光线反差自然能提供更大的灵活性。光线反差不仅在摄影室里就是在室外，都有很大的作用。在纬度适中地区，阳光明朗的时候，光线反差为l:5，在薄雾的时候为1:4。浓雾会改变平常室外光线的性质，把通常日光下的反差完全消除，使光比下降到1:1。总的说来，拍摄者控制光线反差的手段是很多的，他可以给阴影部分增加一些光线，以达到光比平衡，也可以用反光板来达到同一目的。
（摘自 德国《国际摄影技术》）

　　 对于一种胶卷，有着相当多的快门速度和光圈组合可在达到同样合适的曝光最。例如，将某一书门速度调快一档，这时胶卷上所接受的曝光量则为原快门速度时的一半，为了保持总的曝光量不变，就必须相应地将光圈开大一级。当然，也能用另一种方法来取得总的曝光量不变，那就是将快门速度调慢一档，而将光圈缩小一级。
除了获得合适的曝光最外，由于外面三条原因，你则必须用某一种具体的快门速度和光圈的组合。
　　1、为了使相机的受震民政部减轻，一个通用的快门速度是1/125秒。而1/250秒这一较高的快门速度则可以用来拍摄相当清晰的照片。使用望远镜头，必须配以较高的快门速度，然而此时你又必须使光圈较正常的开大一些才能获得合适的曝光量。要记住，当按下快门钮时，即使是使用较高的快门速度，也要尽可能地使你手中的相机保持平稳。
　　2、抓住动作。1/125秒的快门速度能抓住人的步行动作。当然，当使用较高的快门速度时，是有可能抓住如跑动着的人等稍快一些的动作的。使用较高的快门速度时，必须用较大的光圈，以保持获得相同的曝光量。例如某一胶卷在充足的阳光下使用时的指南是1/125秒、f/11，那么获得同样曝光量的快门速度和光圈的另外组合可以是1/250秒、f/8或者1/500秒、f/5.6。
　　3、景深的控制。在保持正确的曝光量的同时，通过使用或大或小的光圈配以适当的快门速度能增加或减少清晰程度或景深。
　　下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。
选择光圈（f值）

选择快门速度

注：对所有的快门速度来讲，重要的是使手中的相机平稳。当你将相机架在坚固的支撑物上（如三脚架等）使用上面所讲过的那望远镜头进行拍摄时，也能使用较上述与之相匹配的快门速度更慢的快门速度。

摘自《35mm柯达摄影指南》

一、纪实性与艺术性：
　　许多体育摄影大师的作品充分表明，某一场体育比赛的纪实照片完全可以用富于艺术创造性的手法来拍摄，而一张艺术性的体育照片也不一定没有纪实价值。一般的报纸要求照片具有纪实性，能反映比赛的决定性时刻。需要向读者介绍的不是照片的拍摄技巧，而是公众在当时所关心的事情，例如出人意料的得分、名手的失利，新秀的崛起，以及祝捷仪式等。而摄影杂志或其它艺术刊物则要求照片构图优美，内容富有表现力，具有较高的艺术价值而且经久不衰。

二、业余摄影的有利之处：
　　业余摄影爱好者最大的有利之处是没有精神负担。他不必记录超级明星的动作。他可以从容地寻取拍摄场景，选择拍摄对象。对于艺术性的体育摄影作品，比赛者的名字是无关紧要的，重要的是照片上运动员的姿态以及摄影者的表现能力。一场小比赛的优美的照片，无疑比一场大比赛的拙劣照片要好得多。
三、摄影者的训练：
　　第一，调查研究。要拍摄哪一种体育运动，就要充分接触这种运动项目，懂得它的特点。只有这样才能预见最精彩的场面会在什么时候出现和怎样出现，不失时机地抓取生动的场面。
　　第二，熟练的技巧。体育运动的特点是快速多变。这就要求摄影者动作敏捷、操作熟练、能在极短的时间内调好光圈、距离、并进行拍摄。这样的本领只有通过大量实践才能掌握。

四、成功的关键：
　　对于一件成功的作品，重要的是能唤起感情反应。一张体育运动照片是否受人赞扬，主要不在于拍摄技术如何高超，而在于照片的信息含量。照片所传达的信息量越大，信息的质量越高（即拍摄的手法越具独创性），照片的感染力就越强。然而这里所说的信息并不一定指对某一场体育比赛本身的纪实，其它任何情况都是信息。例如表现动作的速度、观众的情绪、运动员的面部表情，以及股者得意洋洋、败者垂头丧气的神态等。动、静、优美、新颖、细部特写、空间和色彩也能具有很高的信息含量，只要运用得当，适合于照片所要传达的内容。
　　照片的价值及其感染力的持久性取决于两大因素："什么"（题材）和"怎样"（构图）。两者的结合决定照片的质量。"什么"主要是由个人的兴趣和约稿人的要求而决定的。"怎样"主要是由个人的风格和爱好决定的。

五、几种特殊的方法：
　　体育运动既然是以快速和动作多变为其特点，摄影者就应当努力在照片上表现这些特点。他必须善于根据具体情况运用一些特殊的拍摄方法。
　　动作的"凝固"：这是最常用的方法。清晰而真实地再现出他的面部和身体轮廓，使人看清因动作太快而在当时无法看清的细节。下表列出了在不同情况下的最低快门速度：
　　 在光线较差的情况下，即使把光圈开大也无法获得所需要的快门速度。这时应该在一个动作达到高潮、接近于完成的时候，即动作在改变方向以前趋于停滞的那一瞬间进行抓拍。
　　追随拍摄：顺着目标的运动方向，平稳地移动相机，使目标在取景富中的位置始终不变，并在移动的同时按下决门。这种方法可用来拍摄行进中的短跑运动员、骑手和驾驶员。它的效果是运动员的形象清晰，而背景一片模糊。优点是可以避免杂乱的背景破坏画面，同时，模糊的背景能衬托出动作的快速。追随法的快门速度通常为1／15－1／60秒。在没有把握的情况下，可对同一目标用不同的快门速度拍摄几张，以供选用。
　　模糊效果：用较低的快门速度拍摄快速动作，影象的轮廓会显得朦胧模糊。用这样的方法，不仅能产生动感，而且能表明动作的快速。不过模糊的程度应当适中，过于模糊会使主体无法辨认，不够模糊则会使人误以为照片有毛病。可以试用不同的快门速度进行比较。缩小光圈仍嫌快门速度过高，可用灰色滤镇、偏振镜或红滤镜（彩色胶卷不能用）。但使用滤镇会造成色彩和影调的改变。
　　变焦拍摄：在按下快门的同时推动变焦镜头的变焦目，使镜头焦距由长变短。用这种方法能使较慢的动作出现"加速"效果，极富于戏剧性。主体的轮廓沿对角线方向从画面中心向四周扩展，好像朝着相机爆炸开来。这种效果只能用较低的快门速度获得（ 1／15秒--1秒），所以最好使用三角架。在按动快门的同时，根据动作的方向使相机向上、向下或向一例迅速移动，也能获得类似的效果。

　　有时，当能使底片曝光正确的最高快门速度仍无法"抓住"物体的动作时，就必须在曝光上另行考虑。假如二者悬殊太大，是无法拍出好照片来的。事实上，那些清晰度极高的纪实性照片，反而常常会破坏运动感。从艺术角度讲，影象的轻微模糊往往更加富有真实感。因此，摄影者必须根据所要求的效果来决定自己的清晰标准。
使　　用的快门速度决定于影象在相机焦平面上的移动速度。物体的运动速度一般都能很方便地用哩/小时估计出来。因为模糊圈的计算是以英寸的分数为单位，而快门速度是以秒的分数为单位，所以为便于比较，上述的速度单位必须换算成英寸／秒单位。物体移动和影象移动的速度比与两者体积的大小比是一致的。所以距离加倍时，曝光量也可以相应地加倍，而不致有更大的线性位移。
物体大小 X 镜头焦距
------------------==影象大小
物体距离 - 镜头焦距
　　这样，如用一个焦距为6英寸的镜头，在50英尺距离上拍摄一个身高6英尺的人，正以每小时3哩的速度，朝着与相机成直角的方向走动时：
72 X 6 　432
------==----＝0．727时
600－6 　594
　　　　　　=影象大小
　　影象与物体的比率为l比99。因为物体以每秒52.8英寸速度运动，影象则相应以每秒0.53英寸速度移动。近似计算，物体每秒位移50英寸，影象则每秒位移大约二分之一英寸。也就是说，在1／53秒内，影象位移1/100英寸，用于接触印相，这样的快门速度所提供的被摄者身体的清晰度是可以接受的。但要考虑到这样的事实即当被摄者整个身体以每小时3哩的速度前进时，他的双脚是交替动作的。因此双脚的移动速度约为整个身体运动速度的二倍。其它许多运动物体的一些特殊部位也都是这样的。比如一匹马在奔驰时，马蹄比马腿的动作要快得多。在用负片放大照片时，还必须把由此而造成的清晰度的损失考虑在内。
　　为了快速计算出物体位移的数值，可以通过以下方法求出近似值，用物体的运动速度（单位为哩/小时）乘上20，将其得数再乘上快门速度的秒数，即：
　　物体运动速度（哩／小时）X 20 X 快门速度=物体位移值
　　在前面所举的例子中，位移值可计算如下：
　　3 X 20 X 1/50＝60/50＝1.20英寸
　　与前面的计算对照，较为精确的计算为1．06英寸
　　某公司推荐用下述简单方法来求得快门速度：
　　　　　物体距离（英寸〕
------------------------------------
运动速度（码/小时） X 镜头焦距（英寸）
用此法计算上例：
600 　　　　　600 　　　1
---------==---------==----秒
5280 X 6 　　31680　　 53
　　上述计算都是假定这样一种条件，即物体运动方向与镜头光轴成直角。假如物体的运动方向是朝着相机而来或背离相机而去的话，影象的位移则大都只限于大小的改变，此时可用相当于原来三分之一的快门速度，如果运动方向是与镜头光轴成45度角的话，则应用三分之二的快门速度。依此可以类推出运动方向成其它角度时所需要的快门速度。
　　因为影象的实际位移取决于它的相对大小，也就是说，取决于所用的镜头焦距和物体的距离。为方便起见，可以将这两个因素结合起来，即以镜头焦距的倍数来估计物体的距离，如附表所示，它是按1/250时的模糊圈计算出来的。
　　快门刻度盘上所示快门速度的精确程度有很大出入，所以任何具体快门在任何刻度上"抓住"物体动态的效率都必须经过反复试验才能确定，附表提供了一些试验数值。
　　可以从移动着的车辆上拍摄照片，快门速度和在相同距离的一个固定位置上拍摄该车辆时所用的一样。当被摄物运动得太快以至无法使任何现有的快门速度来"抓住"它们的动态的时候，不妨顺着物体的运动方向转动相机进行拍摄。通过实践，可以获得背景模糊而运动物体足够清晰的影象效果，这种效果常常给人以非常真实的感觉。

　　彩色摄影时，为了再现和保住色彩的真实素质，在某些环境中必须注意下列各要点：

1、如想让照片的色调饱和并有较暖的调子，可选在太阳刚出来或黄昏时候进行拍摄。

2、警惕不同光源的色温改变，要正确地进行矫正拍摄。

3、事实上，把真实的色彩再现，并非绝对的真理，把色调稍加改变，往往会有意外的视觉效果。

4、高山、海滨地区有很强的紫外线，导致彩色底片色调偏差，甚至偏紫，应该加用紫外线滤镜。

5、如果拍摄时对曝光有怀疑，应马上做包围曝光多拍两张，彩色负片的曝光是偏多好过不足，彩色反转片的曝光正相反，轻微的曝光不足，会使彩色反转片的色调更觉饱和，白色部分不会成为死白，而亦有轻微色调灰度变化。

6、拍摄日落景色，一般只有大约30分钟的时间可以手持相机拍摄，以后天色变暗往往必须使用三脚架方可拍摄。

7、重要的彩色反转片，切勿用原片放映，即使有保护设施也不适宜，应先翻出复制片用来放映方可。

摘自《徕卡视界》

　1、拍摄时千万不能使用闪光灯（不管是机内还是机外），否则拍出的照片将会出现光环。

　　2、感光速度要调节得当。实践证明速度调节在18秒到130秒为最佳范围。如果速度太快会使画面不完整，而速度太慢又会使画面模糊。

　　3、拍片时，一定要把照相机用三角架固定起来，否则由于感光速度慢，加之手上不稳定会造成图像不清。

　　4、拍摄时电视机的对比度与亮度旋钮要开大一些。

　　5、照相机的镜头要与屏幕保持平行且最好把光圈开得大一些。

　　摘自《精品购物指南》

　　在高山上拍摄日出时要事先了解日出的时间和方向，并根据远近景物安排画面，选好拍摄点。

　　如果天际无云，火红的太阳会突然出现，当红日露出刚刚呈圆形时，正是拍摄的好时机，稍有迟疑，旭日那特有的红色就会迅速消失。

　　如果天际有较低的云层，红日往往被遮住，但云层间常会出现绚烂的彩为提高拍摄成功率，可以设计几种曝光方案组合拍摄。

　　日落时，太阳显得又大又园，若周围有火烧云，景致相当迷人。为正确曝光，也应该设计几种曝光方案组合拍摄。

　　拍摄日出、日落时曝光量很难掌握，这是因为光线变化太快，一般可以以画面中央的亮度为曝光依据。

　　溶洞摄影需事先做好准备。最好选用带有内测光的单反照相机，口径越大越好，若能使用带广角的变焦镜头最好。要准备一只手电筒，用来提供照明以便操作。

　　溶洞内一般有装饰灯，所以摄影时要注意避免灯光直射镜头，并使用镜头遮光罩。

　　溶洞摄影应使用闪光灯。如有条件可以多备几个，并配好同步感应器。溶洞内一般湿度较大，加上洞内外有明显温度差，像机进洞后常会在镜头上蒙上一层水汽。防止的办法是，进洞之前，先用塑料袋将像机封好，进洞30分钟后再拿出来使用。

　　鸟类摄影是十分具有挑战性的摄影主题，能够找到主题已属不易，还要顾到影像品质及内涵则更难，得靠精湛的技巧再加上好运道才可能成功。

　　鸟类生态的摄影作品应完整地传达主角与其所依存的生态环境之间的互动真相，而完全不加以人工干涉，使得观者能够籍由图像明白真实的现状，进而欣赏到鸟儿生动的表情与动作，神游于它们的世界中，造才是一张成功的鸟类生态照片。

　　只是初进入鸟类摄影的领域时，能够拍到一张清楚的野鸟「大头照」就已属不易，更惶论成功的生态作品了。

　　鸟类通常不易接近，长焦距镜头一直受到野生动物拍摄者的青睐。通常焦距280mm以上的超望远镜头，都有资格被称为大炮。800mm镜头较适合在开阔地形使用，如拍摄水鸟 时，通常水鸟都栖息在河口、泻湖等湿地，且不易接近，此时若拥有长焦距镜头，就愈容易抓住他们的神情。

　　长焦距镜头所呈现在观景窗中的画面是极易晃动的，而且愈是大光圈的镜头景深将愈浅，尤其是当光圈全开的情况下，若摄影距雕很短时，这情形将更严重，因此在对焦时必需十分小心。

　　景深的掌握也是影响气氛很重要的因素，所以在按下快门钮之前，最好也能适时的选用景深预观钮，决定最佳之景深范围及光圈快门的组合，只是在实战的现场不见得有足够时间让拍摄者思考，机会通常是稍纵即逝，所以应在拍摄前预先做好对焦动作，也就是在找到目标对象后预测它的行进路线，先行测光与对焦，待它一旦进人有效范围，只需做对焦的微调动作，然后立即按下快门。对焦通常是对着鸟儿的眼睛。

　　为了追求拍拍摄的稳定度，所以仅可能将脚架降低，如此可减低摇晃的程度，通常这时云台上的托板都是直接锁在镜头的重心处，若是镜头只有这一个支撑点的话，一般都无法避免晃动的问题，愈长的镜头这种现象愈严重，倘若不能另外「改装」时，只能降低脚架之后再运用高速快门，以求画质的稳定度，这是运用超是镜长头拍摄时的主要课题。

　　在某些情况下，闪灯的使用有时是无可避免的，尤其是拍摄在密林间活动或是夜行性鸟类，甚至逆光补偿时，都有可能用得到闪灯。前向提过，为了凝结鸟儿灵活的跳动与细微动作，现场光通常无法强到足以使用较高速的快门，所以闪灯使用的技巧就十分重要了，但是别忘了一点：不但要补光正确，而且不要因此而惊扰到被摄鸟。

　　水鸟多栖息于河口湿地等开阔地形，多数有群居的习性，但由于不易接近，所以拍摄距离需拉长，因此使用加倍镜的机率很大，可是如此一来光线的损失非常大，势必要用超高感度的底片才能拍摄，否则只有等待大晴天了。

　　拍摄山鸟大多不必使用太长的境头，因为彼此的距离较近，且有较多枝叶的干扰画面，所以镜头的选择以轻便为宜（400mm就算很长了），但光圈要够大。基本上山鸟的拍摄或观赏「眼明手快］是一要诀，这都得靠经验的累积了。

　　一天当中以日出与日落的前后较理想，不但日光较柔和，鸟儿也较有精神。一般而言，只要不是在大片的阴影下，都可得到不差的色彩表现。以季节来说，山鸟大多于春季繁殖，此时部分雄鸟身上会出现现所谓的［饰羽」，较平常鲜明，以便吸引雌鸟；而水鸟则未必全是如此，且依其适迁徙性而言尚有留鸟与候鸟的区别，很难一概而论，只能说各个季节皆有可为，全看个人工夫了。

　　以区域而言，中海拔地区的鸟类种类最多，色彩地最美丽，但地形相植被也较复杂，拍摄前的准备工作除了观察环境外，也必须对目标鸟种的食性与鸣声加以了解，知道鸟儿爱吃何种食物则可预先埋伏，守株待兔，只是得先认识一些植物的种子、果实或是昆虫。若能听音辨位，则能减少错失按下快门的机会，尤其身处密林之中，这等身手的训练特别重要。

　　鸟类摄影需要极大的耐心与毅力，事先的准备与器材之优劣也是左右拍摄成果的关键，虽然如此，只要看到自己亲手拍摄的作品，那种难以言喻的兴奋滋味，可谓毕生难忘，即使是观赏者也能分享这份喜悦。

　　如果有一天，当您发觉美女与荷花再也提不起您的兴致时，换个口味试试，您将会为之着迷、无法自拔。

摘自《徕卡视界》 刑正康

    早拖肽芩湍阋欢涿倒澹朐谀歉霾袄吹睦寺谌眨侵皇抢硐胫械南Ｍ质翟缫园崃耍倩衲侵中亩睦寺?#13;

    岁月似水漂逝，我知道无力挽留住些什么。然而，那颗悸动的心，则总想能在尘世中，寻找到一种期盼的寄托，希望还能强留住一抹淡然的嫣红。

    你就如遥远的灯。你以一道察觉不到的光，在不知不觉中挤进了，我早以关闭多时的心窗。骤然，心海涌起一种跨越时间和空间的情丝，抚慰着己经残缺和扭曲的灵魂，心灵荡起一种超越理想和现实的爱恋，弥补了曾经空虚和失意的心灵，天马行空般的网络，成了你我净心的天堂。
　 
    万里情思越江河，无尽温馨灌心湖。漫漫人生路，是缘让我与你在此地共起舞，是心让我与你在网海共泛舟。既是缘份所至，何惧山水的阻隔与现实的无情？我不需要知道你是不是西施还是东施，你也不企求能和我朝朝暮暮。一句轻声的问候，就能让彼此寂寞的心海卷起浪涛一片，一声淡然的道别，就能带走岁月沉积己久的寒冰。

    人海茫茫，彼此相聚本就是奇迹。」茉橇娇槟吧氖贰５灰茏不鞒龌鸹ǎ涡刖心嘤诘赖碌母呱杏胄问降淖忱觯恐灰鼙舜艘夂锨橥叮漳苋笸感牧榈纳持蕖Ｄ阆Ｍ哪抗饣夯旱兀喝胛衣淠男男亍Ｎ移谂蔚拿位茫鹘慊袒痰挠钪妗Ｎ颐嵌贾澜裆樯钤登常颐嵌贾烙媒裆脑担吹却瓷拿巍?#13;

    我知道你不是一朵偶尔飘过的云，一定是五百年前，就在佛祖前许下了，今生相遇的愿。不然我不可能在你温情的眼眸里，读出你曾经的苦苦等候。正因为这是缘定三生的等候，你我就无惧于情苦与情愁，如果这只是一份情债，我们并不寻求还清；如果这只是一场情空，我们亦是无怨无悔。
　　 
    送你一朵玫瑰，那盛开的花辨，权当是一只金杯，杯中有烈酒，但融进的一定还会有冰块。虽然这只是一杯淡然的鸡尾酒，而斟满的则是你我最真诚的祝福。山川虽载不起太多的悲哀，岁月虽禁不起漫长的等待，但心灵撞击出的快乐，早己让我们超脱于现实之外。
　　 
    希望你我都成为一对贪杯的灵魂，淡然的酒，让我们拥有淡然的醉。在半梦半醒之间，才有可能抛开世俗的桎梏，将我们的相遇看着是前世今生注定的轮回。只有这样，芳草园中醉彩云，墨浓情深意自明，酒入柔肠人自醒，情入梦乡心自知。 

    但愿在今夜的星空里，那流星的连接，能成为你我的牵手，那虽然只是一股淡然的温度，但任凭年华似流水，它定然能保持恒久的温度。恒温让我们的思绪放纵，一同翱翔情感的蓝天，这是一片心灵的爱空，永无尽头。 
    送你一朵玫瑰，但愿这朵玫瑰的嫣红能映照你兴奋脸，能馨香你美丽的醉态就己足够。它虽没有采摘的娇艳，也没有迷人的芬芳，但它却把我的心藏在蕊中，祝愿你心泉永远不会枯竭，终身浪漫。
　 
    送你一朵玫瑰，请允许我借着玫瑰的芬芳，将心底的歌向你吟唱，虽然那只是微风吹起的一点海浪，缓缓的涛声冲开尘封的胸怀，请你用心去感受这诗情画意的浪漫。也愿这份深沉的情在你我的心间流淌。 

    送你一朵玫瑰，让情与情柔，心和心痴，梦与梦醒，心寄心知。幽梦同谁近，真情你我痴。心灵之舞将永远在共有的天空中飞旋，让这朵网络的玫瑰更艳、更香、更沉、更醉。
　　 
    岁月如河，伴你，无悔！岁月长河，有你，无悔！